СТАТЬИ

Утепление мансарды

Бывает, что при постройке дома или во время ремонта крыши сверху пристраивают мансарду. Это удобно: мансарда увеличивает жилую площадь дома, а расход стройматериалов при её конструировании минимален. Мансардный этаж можно сделать полностью жилым помещением, однако для этого нужно очень тщательно утеплить его, ведь над ним находится только крыша, а через неё выходит во внешнюю среду много тепла. Поэтому теплоизоляция мансарды должна выполняться особенно качественно.
Для этого лучше выбрать минеральную вату или пенопласт; слои утеплителя следует грамотно, чтобы перекрыть все стыки, иначе стены мансарды будут продуваться ветром и на их поверхности будет конденсироваться вода.

Материалы для термоизоляции:

«Бутерброд», который монтируется на стенах мансарды для её теплоизоляции, может быть скомпонован из разных материалов. Здесь может использоваться минеральная вата, ДВП в виде плит, пеноплекс, пенопласт – можно выбрать какой угодно утеплитель, всё зависит только от возможностей вашего кошелька и ожидаемой степени теплоизоляции помещения.

Стекловата – это недорогой вариант выбора материала. Она является разновидностью минеральной ваты, обеспечивает качественную теплоизоляцию и, если её правильно смонтировать с соблюдением всего технологического процесса – она прослужит долгие годы. Дешевизна должна была бы сделать этот материал популярным у потребителей, но это не так, потому что монтаж стекловаты сопряжён с проблемами. Все отделочные работы должны проводиться в защитной одежде, маске, перчатках и очках, после работы всё это выбрасывается, потому что мельчайшие волокна стекловаты при попадании в дыхательные пути вызывают серьёзные проблемы.

Плиты ДВП имеют отличные звуко- и теплоизолирующие свойства. Ими часто отделывают помещения над саунами и банями. Отделка не представляет труда, материал не деформируется при монтаже и эксплуатации.

Пенопласт используется традиционно. У него хорошие показатели термоизоляции, он легко монтируется и, что немаловажно, он дёшев. Слой пенопласта на стенах мансарды должен составлять не менее 10-15см. Однако пенопласт токсичен, легко загорается, а в присутствии влаги он разбухает и разрушается.

Пеноплекс так же эффективен в качестве изолятора, как и пенопласт, однако он более устойчив к влаге, паронепроницаем и плохо загорается. Так что из всех материалов, которые можно в теории использовать для утепления мансарды, пенополистерол является оптимальным из возможных вариантов выбора.

Этапы работы по теплоизоляции мансарды

Термоизоляция осуществляется с использованием минваты, следовательно – рассмотрим, как это делается. Для работы по компоновке и монтажу утеплительного «пирога» нужны такие материалы и рабочие инструменты: собственно изолирующий материал, плёнки для гидро- и пароизоляции, молоток, топор, стамеска, саморезы для дерева, гвозди, рейки из дерева

Первым делом надлежит измерить мансарду – промежутки между стропилами, стены. Материал режут на плиты соответственно замерам, при этом размер плит делают больше на 2 см по краям, чтобы упругие деформации материала свели на нет образование зазоров при его укладке. Область окна следует утеплять особо тщательно, ведь именно окна являются основным путём потерь тепла в помещениях. Для утепления стен мансардного помещения можно брать минеральную вату толщиной до 20 см, но и 15 вполне хватит, иначе на утепление уйдёт значительный объём пространства. Минеральная вата монтируется на стенах, а сверху её покрывают пароизоляционной плёнкой. Её крепят к стропилам с помощью скоб, делая шаг 15-20 см. Для окна надлежит прорезать соответствующий проём в плёнке, оставив небольшой напуск. Плёнку крепят по периметру оконной рамы, её стыки проклеиваются эластичной лентой.

На потолочных откосах крепят деревянные бруски, а потом монтируют следующий слой утеплителя. Большая толщина утеплителя на поверхности стен мансарды обеспечит хорошую защиту. Слои материала нужно особенно плотно и тщательно укладывать в области окна.

Как отделываются утеплённые стены?

Когда термоизоляция стен окончена, поверхности можно отделывать изнутри. Отделка стен начинается с потолка. Чаще всего стены отделываются плитами ДСП, поскольку они недороги, легки в монтаже, практичны. Их крепят саморезами, а когда весь утеплитель скрыт под ДСП – материал штукатурится.

Стены тоже обшивают плитами ДСП, причём следует особенно внимательно отнестись к вырезанию оконного проёма. Все срезы и неровности далее закрываются откосами, так что их надлежить загерметизировать. Все щели и полости вокруг окна мансарды нужно прикрыть утепляющим материалом или залить монтажной пеной, чтобы обеспечить качественную термоизоляцию этой области. Если же рамы окна не поддаются герметизации в достаточной мере, стоит поставить металлопластиковые окна.

Штукатурка на стенах с потолком должна просохнуть естественным путём, а когда это произойдёт – вы можете начинать клеить обои или наносить другие декорирующие материалы. Грамотно утеплённая мансарда хорошо защищена от воздействия холода и может быть полноценным жилым помещением.

Заказать работы по ремонту и строительству в Минске можно по тел 8-044-715-1111

Дерево является одним из наиболее традиционных строительных материалов, поэтому на сегодняшний день многие люди продолжают его использовать для строительства различных зданий. В настоящее время при этом очень часто используются шпалы, ведь в этом случае можно значительно сэкономить денежные средства, так как такие хозяйственные постройки не нуждаются в применении достаточно дорогостоящих современных деревянных материалов. К тому же, шпалы уже не нужно дополнительно обрабатывать перед началом строительства, а их стоимость действительно является низкой.

Особенности строительства

Прежде всего, подобранные шпалы должны обладать примерно одинаковыми размерами. Их длина должна быть правильно размечена, так как в этом случае будет обеспечено надежное и плотное их прилегание друг к другу в тех местах, в которых они будут соприкасаться.

Обязательным также является наличие гидроизоляционного слоя, который должен отделять фундамент строения и первый ряд шпал, уложенный плашмя. Шпалы первого рады должны быть также очень надежно закреплены. Для этого используются специальные болты, которые вкручиваются на одинаковой друг от друга дистанции. Она составляет примерно один метр.

Стены строения из шпал возводятся таким образом, чтобы было обеспечено надежное скрепление последующих рядов. Это делают с помощью специальных металлических скоб. К тому же, в каждом ряду шпалы скрепляются с помощью металлических штифтов.

Каждая шпала укладывается только плашмя. Обязательной является постоянная проверка стыков, которые появляются между рядами шпал. При этом необходимо понимать, что смыкание всех рядов должно быть очень ровным, а их границы должны находиться на одном уровне. Для этого следует всегда использовать строительные уровни и специальные отвесы, с помощью которых следует контролировать внутреннюю часть стен.

Через каждые три ряда необходимо также обеспечить надежное скрепление угловых шпал. Для этого используются специальные металлические угольники.
Для того чтобы в строении всегда сохранялось тепло, следует осуществить уплотнение щелей, которые неизбежно появляются между фундаментом здания и первым рядом шпал. При этом необходимо использовать стекловату или обычную паклю. К тому же, следует также осуществить уплотнение и тех щелей, которые образовались между всеми рядами.

Естественно, вся конструкция из шпал должна быть достаточно жесткой, поэтому для этих целей используется специальная металлическая полоска из стали. Такую полоску прокладывают по диагонали стены. Предварительно для этого нужно просверлить отверстия, в которые будут вкручиваться шурупы. Причем эти отверстия должны в точности совпадать с центральной частью шпалы. Он должна быть на всех четырех стенах. Только в этом случае будет обеспечена отличная жесткость.

Внешняя и Внутренняя отделка помещения.

1.  Теперь можно смело приступать к внутренней отделке стен. Сначала внутренняя часть шпал должна быть обшита с помощью гидроизоляционного материала. Этот материал должен полностью исключить возникновение испарений креозота, которые не должны проникать внутрь помещения. Для этих целей характерно использование рубероида, пленки из полиэтилена, а также кладочной сетки.

2.  Шпальные стена должны быть сначала зашиты с помощью дранки, а затем оштукатурены. Конечно же, при этом можно также использовать гипсовый картон, который следует покрыть слоем шпатлевки. После того, как стены полностью высохнут, можно смело приступать к их окрашиванию. Впрочем, можно также и поклеить на них обои.

3.  Чрезвычайно важной является и внешняя отделка здания, которое было построено с помощью шпал. При этом довольно распространенным является использование винилового или металлического сайдинга. Действительно, в этом случае все выступы, которые образовались на стенах, будут надежно скрыты. К тому же, такое строение будет всегда обладать весьма привлекательным внешним видом. При такой внешней отделке никто и не подумает, что здание было построено с помощью обычных шпал.

Добыть воду на собственном приусадебном участке можно по-разному. В некоторых случаях широко применимы колодцы, но в данной ситуации хозяева рискуют в один прекрасный момент на его дне не обнаружить воды. Так как из-за незначительной глубины она просто уходит в другое русло.

Потому многие предприимчивые владельцы частных домостроений предпочитают бурить скважины. И когда решение уже принято, остается определиться с методом. Тут многое зависит не только от грунта, но и от глубины залегания подземных вод. Как правило, в таких случаях прибегают к услугам специалистов, которые ориентируются по специальным картам. Еще полезно учесть местоположение аналогичных уже пробуренных скважин в радиусе 300 метров от вашего дома. Возможно, в этом случае качество воды будет такое же, как и у ваших соседей.

Если вы всерьез задумались над тем, как обеспечить себя водными ресурсами, то следует сравнить несколько источников водоснабжения:
- колодец;
- скважина фильтровая (с установкой на песке);
- скважина артезианская;
- абиссинский колодец (по типу скважины-иглы).
Проще всего выкопать колодец. Эксплуатировать его также легко. Глубина чаще всего колеблется от 5 до 20 метров. Тут как повезет, если грунтовые воды залегают на мелкой глубине, то и колодец получится компактный. К тому же, это самый дешевый вид добычи воды. Однако следует учесть при этом климат и метод, с помощью которого вода поднимается на поверхность.

Даже самые опытные мастера на своем приусадебном участке или частном домовладении стараются все же доверять бурение скважины или колодца настоящим специалистам. Главная их задача – правильно определить место для будущего источника воды. Лишь после проводятся все необходимые строительные работы. Основную сложность представляет установка насоса и сопутствующего оборудования.

Потому как поддерживать постоянное давление в системе помогает именно насос. Финальная стадия сооружения скважины обычно сводится к монтажу фильтров, они гарантируют безопасность и чистоту живительной влаги.

Многие хозяева долго не могут определиться, перед ними стоит дилемма – колодец или скважина?

Рассмотрим вначале финансовую сторону этого вопроса. Здесь многое зависит от того, какие требования предъявляет человек к своему будущему источнику воды. Тут учитывают и санитарные нормы, и величину, а также способ бурения.

Работы по возведению скважины лучше доверить одному подрядчику. Таким образом, можно сэкономить и время и денежные вложения. Конечно, в таких случаях от фирмы необходимо добиваться заключения договора, а также гарантии выполнения работ под ключ.

При выборе скважины следует ориентироваться на глубину. Таким образом, перед заказчиком стоит выбор – пробурить песчаную скважину, в этом случае глубина, где появится вода, составляет 15-35 метров. Или же артезианскую, которую специалисты еще называют известняковой. Она гораздо глубже обычной песчаной. Оттого и название соответствующее, ведь вода появится только на горизонте двухсот метров, на уровне известняковых пород.

У песчаной и артезианской скважин есть свои «плюсы» и «минусы».

Для того чтобы пробурить обычную песчаную скважину не нужны всякого рода разрешения, вложение огромных средств тоже не понадобится.
Есть у таких скважин и недостатки. Водный горизонт могут загрязнять коллекторные стоки и поверхностные воды.

Эксплуатировать артезианские скважины сможете гораздо дольше, чем песчаные. Кроме того, используя этот вид скважин, вы заручитесь высоким качеством воды и большим ее объемом.
А главным недостатком артезианской скважины можно по праву считать ее сложный монтаж. Ведь для бурения необходима специальная дорогостоящая техника.

Еще для бурения артезианской скважины возле частного домостроения нужно документальное разрешение от местных органов власти. Немалые деньги понадобятся на составление проектной документации, само строительство и работы по наладке насосного оборудования. И все это могут выполнить только специальные компании, имеющие лицензию на буровые работы.

Много спорят ученые и насчет пользы для здоровья. Ведь некоторые источники утверждают, что артезианская вода приносит пользу организму, другие уверены - минералы, содержащиеся в ней, вредны. В данной ситуации именно от глубины скважины и зависит сколько в воде будет минералов. Но эта проблема решается в одночасье, с помощью установки специального дорогостоящего фильтра.

Скважина - это лучший вариант, если вы хозяин большого особняка в загородных массивах.
А обладателям небольших дачных домиков лучше отдать предпочтение колодцам.
У него есть и ряд преимуществ:
- не нужны большие материальные вложения;
- вода подается постоянно;
- соорудить и использовать его довольно просто;
- любые инородные тела извлечь из воды не представляет особого труда;
- если колодец регулярно чистить, он может вам послужить не менее 50 лет.
Но если вы уже отдали предпочтение колодцу, стоит помнить и о его недостатках:
- обеззараживание воды – регулярная мера предосторожности для хозяина колодца;
- потребуется постоянный контроль за уровнем воды, в противном случае дно может быстро заилиться;
- следует предотвратить попадание в колодец посторонних предметов, которые вместе с собой принесут в воду бактерии.

Зимняя теплица позволяет получать практически в течение всего календарного года урожаи экологически чистых овощей и некоторых ягод, например – клубники садовой.

В настоящее время на смену зимним теплицам из традиционного стекла или пленочного полиэтилена пришли аналогичные конструкции из сотового инновационного материала, именуемого поликарбонатом.

Поликарбонат – гибкий, долговечный, пластичный и легкий в обработке строительный материал, обладающий малым весом, он на все сто процентов проницаем для света, является прекрасным теплоизолятором, прост в монтаже, отлично выдерживает перепады температур в диапазоне от пятидесятиградусного мороза до ста двадцати градусной жары.

В отличие от стекла, поликарбонат легко сваривается, сверлится, склеивается и режется, для чего обычно используется простой электрический лобзик, а при его отсутствии – усиленные ножницы большого размера. В поликарбонатной теплице легко можно устроить перегородки для разделения рабочих зон и форточки для вентиляции.

Заказать ремонт в Минске и Минской области, теплицы из поликарбоната или полное её строительство вы всегда можете по телефону +375-44-715-1111

Технология строительства зимней теплицы из асбоцементных труб и поликарбонатных листов достаточно проста , и состоит всего из шести этапов. В первую очередь изготовляются план и чертежи будущей теплицы, во вторую – готовятся инструменты и материалы, в третью – монтируется основание, в четвертую – возводятся каркасные стены, в пятую – на каркасе закрепляются поликарбонатные листы, и в заключительную шестую очередь – изготовляется и навешивается входная дверь.

С составлением плана и чертежей и так все должно быть понятно. Из инструментов понадобятся бур садовый, пилы-ножовки для работы по дереву и по металлу, ножницы для резки металла, рубанок ручной или электрический, молоток, лобзик электрический, отвертка или шуроповерт для закручивания саморезов.

Из материалов – трубы асбоцементные стандартных длины и диаметра, стальные гвозди, поликарбонатные листы стандартного размера, то есть – 2,1х12 м., заостренные деревянные или стальные колышки, бечевка, бруски деревянные оструганные, профили пластиковые в форме буквы «П», песок, трамбовка, пропитка защитная, пленка полиэтиленовая, железо оцинкованное, ручная или электрическая дрель, саморезы, и дверные петли.

1) Устройство основания теплицы начинается с разметки ее периметра, для чего и нужны бечевка и колышки. Затем берем садовый бур, и бурим шесть отверстий – два с торцевых сторон будущей теплицы, и четыре – вдоль продольных ее стен.

2) Отверстия бурятся в глубину на 1 м. и 20 см.

3) Потом при помощи ножовки для металла пилим трубы из асбоцемента на отрезки длиной 1 м. и 30 см. Чтобы облегчить резку, эти трубы надо поливать водой.

4) Нарезанные куски устанавливаются в пробуренные отверстия, выравниваются, засыпаются песком и плотно трамбуются.

5) Далее берутся оструганные деревянные бруски и ножовка по дереву, и эти бруски ею пилятся на куски полутораметровой длины.

С помощью рубанка нижний конец каждого такого куска закругляется таким образом, чтобы его можно было вставить в асбоцементную трубу. После этого обработанные бруски пропитываются защитным составом, и вставляются в трубы. В результате должен получиться каркас прямоугольной формы. Из оставшихся брусков выстругивают стропила, закрепляют их, после чего на стропила настилается защитная полиэтиленовая пленка. Далее берется оцинкованное железо и ножницы для резки металла. Из железа с их помощью нарезается нужное количество лент 25-сантиметровой ширины, которые прибиваются гвоздями и молотком к нижней части каркаса по всему его периметру.

Вторая и последующие ленты прибиваются так, чтобы их начало на шесть сантиметров заходило на конец предыдущей ленты. Затем берется поликарбонатный лист, и режется электрическим лобзиком на куски согласно размеров крыши теплицы. Потом в этих кусках дрелью сверлят отверстия под саморезы, и отверткой либо шуруповертом они закрепляются саморезами на стропилах теплицы. Теперь опять берем ножницы для резки металла, и из оставшегося оцинкованного железа вырезаем ленту 15-сантиметровой ширины, и прибиваем ее на конек тепличной крыши. Далее точно так же, как продольные, зашиваем поликарбонатом стены с торцов, только при этом нужно оставлять дверные проемы. Двери для теплицы делаются из дерева, на них должны быть запоры, крючки и ручки. После навешивания дверей с каждой стороны поликарбонатную теплицу можно считать готовой.

На сегодняшний день многие люди принимают решение заняться разведением свиней, так как это дело является достаточно выгодным и перспективным. Для этого нужно иметь в наличии специальный свинарник, строительством которого можно заняться прямо на своем загородном участке.

Такое строительство имеет множество особенностей, о которых необходимо знать, чтобы обеспечить хороший рост свиней. В том случае, если свинарник будет построен неправильно, существует риск возникновения различных болезней, которые могут привести к тому, что разведение свиней станет не только совершенно неприбыльным, но и вовсе убыточным занятием.

Некоторые нюансы строительства

Содержание свиней связано с обязательным наличием зимнего сарая, который должен быть построен очень качественно. К тому же, понадобятся и загоны, в которых свиньи будут находиться в летнее время.

Необходимость в их наличии является огромнейшей, так как в том случае, если поросята будут находиться в одном помещении на протяжении всего года, то такое строение очень быстро начнет разрушаться, а не всегда есть свободное время для осуществления его ремонта.

Особенности фундамента под свинарник

Строительство сарая, в котором будут находиться свиньи в зимнее время, предусматривает наличие качественного и основательного фундамента. Чрезвычайно важной является его достаточная глубина, которая не может быть меньше 70 сантиметров. Возвышаться фундамент должен как минимум на 30 сантиметров над поверхностью земли.

При разметке фундамента следует понимать, что достаточной должна быть и площадь будущего строения. При этом понятно, что чем большей является такая площадь, тем это лучше. Одна свинья должна находиться на пространстве как минимум 5 квадратных метров.

Естественно, необходимо также предусмотреть и наличие отдельных загонов, в которых будут находиться свиноматки и хряки. Следовательно, все эти особенности нужно учесть при планировке размеров фундамента.

Основное строительство свинарника

1. Для стен в сарае для свиней можно использовать любой строительный материал. Однако в тех загонах, в которых будут в дальнейшем содержаться свиньи, следует предусмотреть внутреннюю отделку стен с помощью очень прочного дерева достаточной толщины. Это обеспечит дополнительную надежность, ведь свиньи часто грызут стены, причем они даже могут проделать сквозное отверстие.

2. В свинарниках часто используется односкатный тип крыши. Это связано с тем, что для таких строений вовсе не обязательным является наличие чердачного помещения, которое практически никогда не используется. К тому же, на таких чердаках может накапливаться огромное количество влаги, которая неизбежно образовывается вследствие содержания поросят. Причем часто не спасает даже наличие качественной гидроизоляции потолков. При установке крыши должно быть обязательно предусмотрено наличие специальных отдушин, которые представляют собой обычные выведенные из свинарника трубы.

3. Обустройство напольного покрытия свинарника осуществляется с помощью обычного бетонного раствора, которым его и заливают. Многие владельцы свинарников также часто используют деревянные напольные покрытия. Однако в этом случае нужно быть готовым к тому, что такое покрытие будет нуждаться в частой смене, ведь оно достаточно быстро становится негодным из-за высочайшей влажности. К тому же, свиньи постоянно грызут древесину. Следовательно, пол в свинарнике может быть и бетонным.

4. Сарай для свиней должен обладать отдельными загонами. Для их строительства можно использование толстые столбы и плахи. Обязательным также является наличие просторного коридора, через который свиней можно переводить из одного загона в другой, ведь в этом случае значительно облегчается процесс уборки свинарника. Передняя стена такого коридора должна обладать фрамугой, ведь так будет гораздо удобнее выбрасывать навоз.

5. Весь свинарник должен быть обтянут с помощью специальных гидроизоляционных, а также достаточно толстых теплоизоляционных материалов. Естественно, летние загоны утеплять не следует. Важно только обеспечить полное отсутствие щелей.

Заказать строительство или заказать ремонт свинарника вы всегда можете по телефону +375-44-715-1111

На сегодняшний день шлакоблоки являются одним из наиболее дешевых строительных материалов, приобретение которых может позволить себе практически любой человек со средними доходами. По этой причине огромное количество людей используют шлакоблоки для строительства жилых домов. Их прочность является довольно высокой, которую можно даже сравнить с прочностью обычных кирпичей. Естественно такое высокое качество возможно только при строгом соблюдении всех особенностей технологического процесса в производстве этого материала.

Однако следует понимать, что строительство с помощью шлакоблоков имеет множество особенностей, о которых следует знать. Как известно, несмотря на то, что шлакоблоки действительно являются чрезвычайно прочными, для них все равно противопоказана любая сырость. В том случае, если этот материал намокает и остается мокрым на протяжении не слишком длительного срока, то это чревато значительному ухудшению их полезных свойств.

Возведение фундамента

Строительство жилого дома, для которого будут использоваться шлакоблоки, предусматривает наличие прочного фундамента. К тому же, он должен быть достаточно высоким. Такое огромное значение прочности фундамента связано с тем, что крайне нежелательным является возникновение трещин. В том случае, если такие трещины будут появляться, то могут значительно повреждаться стены. Фундамент должен также быть поднят на высоту минимум 70 сантиметров по отношению к поверхности почвы, чтобы шлакоблоки впоследствии не намокали.

Сначала следует выкопать траншею под фундамент. При этом обязательным является наличие специальной подушки из песка и гравия, высота которой должна составлять примерно 50 сантиметров. После этого устанавливается опалубка. Это невозможно сделать без арматурного каркаса, который в нее монтируется. Фундамент заливается с помощью бетона, который можно изготовить самостоятельно с помощью специальной бетономешалки. При этом следует использовать строительный цемент, а также речной песок и дробленый цемент в пропорции один к трем. Естественно, всегда можно приобрести и готовый бетон, реализацией которого занимаются строительные предприятия.

Этапы строительства дома

1. После окончательной заливки фундамента он должен полностью отвердеть. Это происходит примерно через месяц после окончания работ. Однако необходимо знать о том, что укладка цоколя возможна уже через семь дней. Как правило, высота цоколя состоит примерно из трех рядов, если при этом используется кирпич или блоки из газобетона. Но при использовании шлакоблоков нужно добавить еще несколько рядов.

2. Чрезвычайно важной является изоляция нижнего ряда цоколя от фундамента жилого дома. Для этого нужно использовать специальные изоляционные материала, которые также используются после возведения первого ряда.

3. Спустя месяц после того, как все работы, связанные с заливкой фундаменты были закончены, можно смело приступать к возведению стен. Укладка шлакоблоков осуществляется при использовании цементного раствора, в который лучше всего добавлять пластификатор.

Это вещество делает раствор более пластичным, что чрезвычайно важно. Дело в том, что раствор на протяжении длительного времени не затвердевает, сохраняя свою пластичность.

Кроме того, происходит значительная экономия времени в процессе работ по возведению стен из шлакоблока, ведь не требуется делать так часто замесы, как в случае с обычным раствором без применения пластификатора. При этом необходимо помнить о строгом соблюдении инструкции, которая всегда написана на упаковке.

4. Возведение крыши дома, для строительства которого использовались шлакоблоки, можно осуществлять в соответствии со своими вкусами и предпочтениями. Однако при этом следует знать о том, что ее обустройство должно быть завершено в этот же год. Причем нужно успеть до того времени, когда пойдут осенние дожди, ведь любая сырость понижает качество шлакоблоков.








5. После окончания всех кровельных работ следует обеспечить качественную гидроизоляцию и теплоизоляцию жилого дома, построенного с помощью шлакоблоков.

Все работы связанные со строительством из шлакоблоков вы можете заказать у нас!!!

Затеяли дома ремонт и решили воспользоваться венецианской штукатуркой? Тогда эта статья для вас! Здесь вы узнаете об истории происхождения «венецианки», ее составе, достоинствах и технологии нанесения.

Откуда к нам пришла венецианская штукатурка?

Венецианская штукатурка впервые была изготовлена в Древнем Риме. Во времена правления Цезаря самыми распространенными материалами в строительстве были мрамор, гранит, кварц. На местах возведения строений возникали груды строительных отходов в виде каменных осколков, пыли и крошки. И, по всей видимости, один из прорабов того времени решил создать из этого «мусора» смесь мраморной, кварцевой и гранитной пыли и получил в итоге первую в истории человечества венецианскую штукатурку. Но вскоре Европу поглотили войны, и начались великие переселения народов. На смену Римской империи пришли новые государства, а о венецианской штукатурке на время позабыли.

Лишь только в эпоху Возрождения в Венеции была вновь воссоздана технология по изготовлению венецианской штукатурки (жидкого мрамора). Именно эта строительная смесь полюбилась гениальным художникам того времени, таким, как Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли и другим. Возможно, по этой причине венецианская штукатурка ассоциируется с настоящими шедеврами эпохи просвещения и становлением новой культурной эры человечества.

Состав венецианской штукатурки

За многие столетия состав венецианской штукатурки мало чем изменился. Как уже говорилось ранее, главными компонентами были крошки из мрамора, гранита, кварца и других сортов природного камня. Но все эти компоненты необходимо было чем-нибудь смешать. Связующим звеном была негашеная известь. Далее добавлялась вода с растворенными в ней натуральными красителями. Потом все это тщательно перемешивалось и доводилось до однородной массы. В наши дни вместо известки применяются синтетические вещества, а красители на натуральной основе заменяют синтетические вещества.

Но не стоит думать, что при подборе необходимых ингредиентов и их смешивании легко создать шедевр. Со времен Культурной революции эпохи Возрождения и создания фресок Древнего Рима и Греции в составе венецианской штукатурки имеются еще такие необходимые компоненты, как талант и чувство истинной красоты. Штукатурные работы, связанные с венецианской штукатуркой, можно сравнить с игрой на скрипке, где знание ладов и нот не является гарантом успеха в создании настоящего музыкального шедевра. Именно поэтому ремонтные работы, связанные с нанесением мраморной штукатурки, являются на сегодняшний день самыми дорогостоящими из всех услуг профессионального штукатура.

Уникальные свойства венецианской штукатурки




Венецианская штукатурка имеет массу достоинств. Она прозрачна, подобно чистейшему льду. Следующее ее достоинство – это буйство красок и цвета. Благодаря ее прозрачности можно создать практически любую гамму цветов: от имитации мрамора до совершенно фантастических рисунков и узоров. А это означает полную свободу с выбором фактуры и цвета. Настоящий мастер чувствует цветовой перепад и умеет экспериментировать с красками. К тому же венецианская штукатурка вполне демократично ведет себя по отношению к бетону, дереву, кирпичу. Она свободно наносится на эти материалы, если грамотно подготовить обрабатываемое место.

Радует и срок службы представленной штукатурки, который может достигать 15 лет. Это возможно благодаря свойству венецианской штукатурки поглощать из атмосферы углероды, которые создают химическую пленку, оберегающую строительную смесь от разрушения. К тому же венецианская штукатурка – это экологически чистый продукт. Она способна создавать непревзойденный микроклимат внутри жилого помещения.

Ключевые моменты при работе с венецианской штукатуркой

Сначала необходимо почистить обрабатываемую поверхность. Убираем все неровности и трещины. Наносим кварцевый грунт и оставляем высыхать на 12 часов. В специализированном магазине приобретаем готовую штукатурную смесь и начинаем наносить венецианскую штукатурку. Она наносится, как правило, в три слоя. Первый слой сохнет примерно 8 часов. Второй слой придает обрабатываемой поверхности глянец. Он высыхает тоже около 8 часов. После наносится последний слой, с помощью которого создаются фактура и глубина цвета. Этот слой высыхает 24 часа.

На финальном этапе наносится воск. В эпоху Возрождения применялся натуральный пчелиный воск, но можно применить и искусственный. После всех работ должна получиться настоящая оптическая иллюзия. С одной стороны стена кажется гладкой, с другой стороны преломление света придает комнате бархатистость. Цвета переливаются, и рисунок «играет»: переходит из одной цветовой гаммы в более глубокую и насыщенную палитру. Это вызывает ни с чем не сравнимое чувство восторга и восхищения!

К сожалению, не каждый среднестатистический потребитель может раскошелиться на подобную роскошь. Но если вы решились на приобретение венецианской штукатурки, то в этом случае стоит обратиться только к настоящим проверенным специалистам, у которых за плечами есть опыт и прекрасные работы. Для жителей всей Минской области данные работы производят наши работники. Заказать ремонт с использованием венецианской штукатурки вы можете по тел. +375-44-715-1111

Выбор ванны:

Стальные ванны.

В последнее время пользуются успехом именно стальные эмалированные ванны. Отчасти, происходит это из-за того, что старые дома не рассчитаны на большой вес на перекрытиях. А ведь стальные ванны не больше 30 килограмм. Но это не самое большое преимущество. Стоит упомянуть тот факт, что стальные они нагреваются гораздо быстрее, чем чугунные. Достаточно только сполоснуть горячей водой перед непосредственным использованием.
Многие заблуждаются по поводу срока использования таких ванн. На самом деле, вы можете пользоваться эмалированной ванной в среднем 30 лет.
Также широкий простор для творчества в формах стальных эмалированных ванн: лист стали может принять любую форму, которую пожелаете. Представьте, это может ванная для двоих или по специальному заказу по вашему дизайну.
Стоимость ванной будет зависеть от ширины листа, из которого та сделана. Если это 1,5 мм, то, к сожалению, возможны трещины на поверхности (напор воды изменяет форму). Но такие ванные и стоить будут меньше. Самыми прочными считаются ванные, которые сделаны из 3,5 мм стали. Качество их не подвергается сомнению, покрытие практически не покрывается мелкими трещинами, так как термической обработка при покрытии эмалью делает это невозможным. Да и по весу стальная ванная такого типа не превышает 30 килограмм (в сравнение : вес чугунной до 200 кг).

Многих людей не устраивает в стальных ваннах то, что при наливании воды возникает довольно неприятный и раздражающий звук. Но этот недостаток уже давно решен при помощи разных средств, начиная от помещения в урну с песком и заканчивая стиропоровой подставкой, сделанной специально для данного вида и формы. Обычно производитель сразу рассчитывает все проблемы, которые могут возникнуть при установке, это значит специальные отверстия для сливного устройства и для смесителей. К тому же ванную будет гораздо удобнее использовать, если она надежно закреплена на подставке. Вы можете также воспользоваться и монтажной пеной, которую легко найти в любом строительном магазине.
Можно также сравнить эмалированное покрытие на ваннах: на чугунной эмаль в несколько раз толще, но едва ли это можно поставить в достоинство, ведь при любом более или менее сильном ударе, эмаль сразу сколется, стальные ванные имеют тонкое эмалированное покрытие, которое считается очень плотными надежным. Стальные ванны не боятся воздействия различных моющих средств, ударов и коррозии, так как их покрытие обработано специальной эмалью с пигментом.

Ванны из композитных материалов.

Композитные материалы представляют собой полимеры с добавлением каменной крошки. Этот вид ванн пользуется не меньшим успехом, чем остальные её можно использовать при выполнении комплексный ремонт ванной комнаты с эксклюзивным интерьером!

Основной материал, который используют при производстве такого типа ванн, именуют литьевым мрамором. Внешне он похож на всем известные камни, вроде малахита, оникса и самого мрамора. Выбор среди различных композитных ванн сделать довольно трудно, ведь цветовая гамма весьма многообразна. Что можно поставить в плюс таким видам ванн: это устойчивость к различным пятнам и повреждениям. Но есть и минус: все ванные такого типа очень чувствительны к абразивам.
При выборе ванн, вы можете встретить такое наименование как куарил. Куарил, это такое вещество, которое получается при соединении акрила и порошка из кварца. Впервые это использовали Villeroy & Boch в своих технологиях изготовления, но теперь ванные такого типа стали популярны во всем мире.
В весовой категории куариловые ванные находятся между ванных из чугуна и акриловых. Так что они достаточно легкие и мобильные, что говорит в их пользу. Кварц в составе не вынуждает ванную к армированию.
Куариловая ванна прекрасно сохраняет тепло. К тому же, вместимость её превышает обычную из-за высокой прочности стенок.

Акриловые ванные.

Ванные такого типа изобрели довольно давно в Европе, и до сих пор люди получают огромное удовольствие от использования акриловых ванн. Но надо заметить, что на территории нашей страны они получили распространение только в последние годы. Более того, есть уже свои производители, которые используют эту технологию.
Преимущества таких сайтов вытекают из процесса производства акриловых ванн. Для начала берут лист акрила (4-5 мм) и нагревают его до той температуры, когда можно легко сформировать любую нужную форму(от 130°C). Армирование представляет собой покрытие ванной расплавленной эпоксидной смолой и стекловолокном. Если ванная такого типа имеет высокую цену, то значит на ней несколько слоёв, это только улучшает качество.
Запомните, чем необычней модель ванны, тем меньший срок она вам прослужит. Все этого из-за того, что более прочный акрил имеет большую ступень жесткости.
Даже самая лучшая акриловая ванна не позволит вам замачивать в ней бельё, а также нужно быть очень осторожным, так как акрил не способен устоять перед царапинами и ожогами. Но не лишним будет упомянуть, что для ванн такого типа характерны: маленький вес (до 45 кг), абсолютная звуконепроницаемость.

Несмотря на обилие в городах автомобильных стоянок, наличие собственного гаража по-прежнему не теряет свою актуальность. Он является не только местом хранения автомобиля, но и выполняет функции мастерской по уходу и ремонту за автомобилем, хранилищем запасов солений на зиму и просто местом для приятного проведения свободного времени. Поэтому всегда возникает потребность в создании комфортной обстановки в помещении гаража.

Одним из направлений в создании комфортной обстановки в гараже является наличие системы отопления. Это одна из достаточно острых проблем для гаражей простых конструкций, так как большая их часть все еще не имеет отопления.

Виды систем отопления для гаража

Создание системы отопления в гаражных боксах посильно каждому его владельцу. Существуют различные виды отопления, которые могут достаточно практично применяться для обогрева гаража. Основными более распространенными из них являются:

1) Система обогрева на воде.

В случае расположения рядом с гаражом центрального теплопровода можно организовать с другими владельцами гаражных боксов совместное подключение к теплотрассе. Остается лишь провести трубы в гараже по его периметру и своевременно оплачивать услуги за получение тепла. Но эта возможность может быть представлена далеко не всем владельцам боксов.

2) Передвижной нагреватель воздуха.

Таким оборудованием являются тепловые пушки. Одного такого устройства вполне достаточно для обеспечения обогрева гаражного бокса. Использование пушки для подачи тепла позволит обогреть помещение буквально в течение 15 минут. За это время ее работы автомобиль хорошо высохнет и будет готов к использованию.
Однако в зимнее время года эффективность работы пушки тепловой будет сильно снижаться, так как помещение гаража в ночное время будет сильно охлаждаться. Для его обогрева потребуется большое количество времени, что приведет к значительному расходу электрической энергии. Кроме того, при недостаточно обустроенном гараже в помещении будет постоянно пыльно.

3) Отопление на газу.

При расположении гаража рядом с домом, имеющим газовое отопление, проблем с организацией обогрева гаражного бокса нет. Для этого достаточно учесть мощность для обогрева бокса в общем расчете при приобретении газового котла. Также надо учесть прохождение трубопровода по улице, который в отопительный период будет терять часть тепла.
В случае проведения специального монтажа системы газового отопления в гараж потребуется выполнить все мероприятия и процедуры, которые выполняются при создании его в доме.

Многие владельцы используют для обогрева простой газовый баллон и горелку. Этот вариант не безопасный и как минимум должен использоваться в присутствии человека.

4) Электрические системы отопления.

Помимо тепловой пушки, работающей на электричестве, используется еще такая система, как завеса тепловая. При ее использовании будет колоссальный расход электроэнергии.
Помимо этих систем обогрева, работающих от электричества, используются следующие виды:
- приборы с инфракрасным излучением, позволяющие создать комфортный температурный режим, обогревая стены гаража, его потолок и все предметы, которые находятся в боксе. Один обогреватель справиться с процессом обогрева не в состоянии, для этого потребуется порядка пяти единиц, что обойдется достаточно дорого;
- пленка с инфракрасным излучением по технологии размещается в бетонный пол, что достаточно дорого, а эффективность низкая;
- обогреватели конвекторного типа функционируют по принципу конвенции, поднимая горячий воздух вверх путем замещения его холодным, при этом происходит сжигание кислорода и периодически требуется проветривание помещения;
- инверторная сплит-система обогрева позволит сэкономить порядка тридцати процентов электрической энергии благодаря автоматическому процессу регулировки температуры. Эти системы могут эксплуатироваться при отрицательных температурах до минус двадцати градусов. Цены на них достаточно дорогие, так как они относятся к типу систем кондиционеров. Поэтому далеко не каждый себе это может позволить.

5) Печь буржуйка.

Самый простой и проверенный временем способ получения тепла. Конструкция печи достаточно простая и состоит из металлического ящика, включающегося в себя топку, а также трубы для вывода дыма. Печь накаляется очень быстро благодаря большой поверхности обмена теплом и остывает также мгновенно. Для поддержания тепла необходимо постоянно ее топить, тем не менее, это достаточно хорошо работающий вариант для гаража.
При создании конструкции печи самостоятельно следует сделать специальную заслонку в трубе, что позволит дольше сохранять тепло. Во время эксплуатации печи обязательно следует соблюдать все требования безопасности на предмет возникновения пожара. Для этого необходимо убрать на безопасное расстояние все предметы легкого воспламенения. Кроме этого, придется заняться заготовкой дров или брикетов.

6) Системы, работающие на жидком топливе.

Основным источником тепла для этих конструкций является соляровое масло. Его поступление в печь может осуществляться дозировано, вплоть до капель. Происходит процесс испарения паров масла и их последующие возгорание.
Горелка соляровая может быть размещена в любой печи, для этого достаточно убрать решетку колосника и разместить вместо него металлический лист.

7) Системы, работающие на твердом топливе.

Система обогрева углем является самой экономичной. Для обогрева используются котлы, оснащенные системами автоматики, которые могут обеспечить обогрев гаража в непрерывном режиме. К котлу можно присоединить магистраль водяного отопления, создав тем самым полноценную систему обогрева. При этом всю систему обогрева можно смонтировать самостоятельно.

8) Устройство для обогрева Булерьян.

Модели этих печей относятся к типу конвекционных и содержат в себе приборы с различным обеспечением теплового обмена:
- прибор, осуществляющий излучение;
- калорифер, обеспечивающий процесс конвенции;
- газовый генератор, осуществляющий теплопередачу.
Устройство создано в виде бочки, в которой размещены двухъярусные топки. В качестве сырья применяются дрова, помимо этого печь может находиться в режиме тления при использовании функции газогенератора. Для вывода дыма печь оборудуется трубой с дымоходом. Функционирует устройство практически безотказно, но при этом требуется ежегодная очистка трубы.
При выборе системы обогрева гаражного бокса необходимо учесть, что прогреть помещение в зимний период достаточно до 8 градусов по Цельсию, причем важно суметь сохранить тепло как можно дольше. Для этого желательно утеплить гараж, что значительно облегчит его обогрев. Все виды работ по утеплению или монтажу отопления в гараже или просто заказать ремонт гаража и не только, вы можете по тел. +375-44-715-1111

Многие ремонтники-самоучки часто не знают, в каких случаях следует применять грунтовку. Более того, некоторые и вовсе лишь смутно слышали о её существовании. Однако ни один ремонт не может считаться качественно выполненным, если поверхности не подвергались грунтованию. Именно применение грунтовки служит гарантом долговечности отделочных работ.

Грунтовочными называют составы, которые наносят в качестве предварительного перед окраской и отделкой слоя. Грунтовка как бы «сцепляет» воедино верхние слои отделочного материала (краску, фактурную штукатурку, плитку или обои) с поверхностью стен, пола и потолка. В отличие от обычной краски, грунтовка практически не содержит пигментов и внешне часто выглядит как чуть мутноватая жидкость с резким запахом. Кроме сцепляющей, грунтовка выполняет и антикоррозийную функцию, а также способна дополнительно закупоривать поры камня и прочие дефекты. Многие используют грунтовку для проявления текстуры древесины перед нанесением лака на поверхности. Вот почему грунтовку следует применять перед любыми отделочными работами, и на ней не стоит экономить.

Из чего делают грунтовку ?

Производят грунтовку из различных материалов, имеющих как природное, так и синтетическое происхождение. Главное свойство грунтовки - образование на поверхности связывающей пленки - происходит из-за включения в её состав пленкообразующего вещества. Подобным веществом может служить олифа, алкидная смола, смолы формальдегида, эпоксидные смолы и тому подобные вещества. Также часто в качестве пигмента в некоторые составы добавляют свинец, железо или цинк. Состав грунтовки может меняться в зависимости от цели её применения. А уж область применения у этого материала крайне широка.

Виды и функции грунтовки

Даже если на первый взгляд поверхность кажется ровной и чистой, на ней все равно остаются мелкие шероховатости и неровности, которые крайне сложно устранить механически. Тем не менее, такие недостатки поверхности могут существенным образом повлиять на весь ход последующих работ. Для того чтобы избавиться от невидимой глазу пыли и микрочастиц, и применяют укрепляющую грунтовку. Чаще всего укрепляющая грунтовка имеет мутный беловатый оттенок из-за включенных в состав частиц мела и извести. Укрепляющая грунтовка служит своеобразным связующим компонентом. Грунтующий состав достаточно глубоко проникает внутрь стены (пола, потолка) и заполняет собой все микропоры и трещинки.

Существуют и грунтовки особо глубокого проникновения, способные сделать поверхность максимально однородной и идеально гладкой. Также подобное вещество может служить в качестве дополнительного армирующего слоя, если речь идет о поверхности пола. Грунтовки с содержанием пигмента отлично маскируют пятна и перепады цвета высохшей шпаклевки. Если на банке с грунтовкой стоит маркировка «глубокое проникновение», это значит, что грунт способен проникнуть в рабочую поверхность на целых десять сантиметров вглубь. Такие качества грунтовка приобретает из-за включенного в состав связующего вещества. Грунтовки глубокого проникновения достаточно дороги, да и их использование необходимо в исключительных случаях. Часто глубокое проникновение требуется во влажных помещениях, помещениях с толстыми стенами, либо для фасадных работ.

Виды грунтовок под обрабатываемую поверхность

Для обработки различных поверхностей требуются грунтовки с аналогичными основами. Водорастворимая акриловая грунтовка наносится в том случае, если поверхность требует окрашивания вододисперсионной краской. А вот для масляной краски нужна грунтовка на масляной основе.

Практически для любых поверхностей подойдет универсальная акриловая грунтовка. Её чаще всего используют при проведении ремонта в доме своими руками. Акриловая грунтовка имеет глубину проникновения в 0,5 - 1,5 сантиметра. Для дерева, стекловолокна, кафельной или каменной плитки, а также для поливинилхлорида следует выбирать грунтовки на алкидной основе. Такие же грунтовки с антикоррозийными свойствами применяют для грунтования металлических поверхностей и при выполнении ремонт ванной комнаты и туалета под ключ! 

Инструменты и способ нанесения грунтовки

Сам процесс грунтования достаточно простой, и его легко выполнить даже без опыта и серьезной предварительной подготовки. Инструменты, которые понадобятся для работы с грунтовкой, таковы:
-валик (широкая кисточка) с длинной удобной ручкой;
-шпатель или скребок;
-смывка;
-ванночка или таз;
-перчатки;
-защитные очки;
-при желании респиратор или марлевая повязка на рот.

Сначала следует обработать поверхность шлифовальной машиной или наждачной бумагой до максимально возможной гладкости. Затем необходимо протереть сухой тряпкой или сдуть остатки пыли и грязи с поверхности. Потом следует равномерно при помощи валика или кисти нанести грунтовку, не пропуская не единого участка. Грунтовку можно наносить в один-два слоя. Каждый слой требует времени на высыхание, который составляет обычно около суток. Во влажных или холодных помещениях время высыхания грунтовки может варьироваться от 1,5 до 3 суток. На особо сложные поверхности можно наносить и три-четыре слоя грунтовки. Например, пористый пенобетон требует многократной глубокой пропитки. Важно помнить, что грунтовка токсична для кожи человека и плохо смывается водой, поэтому следует вооружиться спецодеждой и не допустить попадания вещества на кожные покровы и слизистые.